Как шлифовать дерево

Лепестковый шлифовальный круг

Вот таким лепестковым кругом, надетым на болгарку, можно достаточно быстро отшлифовать деревянную поверхность. К примеру, пол настелен из строганой доски невысокого качества, когда соседние доски выступают друг относительно друга. Рубанком такое не строгнешь. Точнее, строгнуть то можно, но от него все равно останутся канавки, да и есть риск загубить ножи об гвозди/саморезы, которыми закреплены доски. А шлифануть лепестковым гругом — милое дело. Конечно, после ленточной шлифмашинки результат будет получше, но работать ей в несколько раз дольше. Даже когда ленточная шлифмашинка есть в наличии, первый проход выравнивания пола проще сделать болгаркой с таким лепестковым кругом, а уж потом довести ленточной.

Вот живой пример. У меня пол настелен из доски, которую в процессе хранения и сушки немного повело. Соответственно, после остругивания она оказалась далека от идеала. Была мысль застелить пол ламинатом либо положив на пол фанеру, либо просто подложку. А потом я увидел, что можно сделать с помошью болгарки и шлифмашинки и решил, что простой натуральный деревянный пол можно сделать ничуть не хуже ламината. Ну как не хуже — можно сделать ровно и не тащить в дом лишний пластик. Хорошо покрасить и наслаждаться настоящим деревом, пусть и с сучкАми 🙂

Фото процесса шлифовки лепестковым кругом:

На фото видно не очень хорошо — вспышка осветлила раельную картину. Но все-таки видно, что справа и на заднем плане необработанный пол, а слева и на переднем — обработанный. Все перепады между соседними досками я сошлифовал в ноль (были места, где эти перепады по высоте составляли до 2-х миллиметров). Работать приходится в респираторе, потому что в воздух поднимается невероятное количество мельчайшей деревянной пыли.

Шлифовальная насадка на болгарку — как отшлифовать дерево с УШМ

Пыль, кстати, я собираю, чтобы, смешав ее с клеем ПВА заделать получившейся шпатлевкой щели между досками.

Двумя-тремя такими кругами можно отшлифовать комнату в 20 кв.м. Займет это несколько часов. Один лепестковый круг стоит около 50 р. После пол можно покрыть морилкой и лаком, краской, просто лаком, да чем угодно. Когда закончу эксперименты с заделкой щелей шпатлевкой из ПВА с шлифовальной пылью, напишу об этом подробнее.

А вот тот пол, что натолкнул меня на мысль отказаться от ламината:

Здесь дерево просто покрашено полуматовым лаком, а я у себя хочу затемнить морилкой или тексоподобным составом, а после покрыть лаком. А вот обзор печи-камина Печора, что видна на фото выше. Дрова в ней горят отлично и любые, сгорают полностью, тепла отдается много.

Добавить эту страницу в соц. сети: Опубликовано: 12.12.2012 | Просмотров:35172 | Автор:Baloun | Рубрика: Инструменты и оборудование

Текущий рейтинг статьи: 20 

Вы можете поставить свою оценку, нажав на соответствующую стрелку:

Главная \ Полезная информация \ Абразивные шлифовальные материалы \ Как правильно шлифовать дерево

Как правильно шлифовать дерево

Как правильно шлифовать дерево

Когда деталь готова, ее поверхность следует тщательно отшлифовать.

У деталей из цельного дерева принято сглаживать спилы или удалять следы клея, отшлифовывать те места, где откололись щепки, или зачищать выступающие волокна древесины самой тонкой наждачной бумагой, прежде чем дерево покроют морилкой или лаком. Даже облицовку из фанеры или шпона, имеющих практически гладкую, безупречную поверхность, можно покрывать лаком без предварительного шлифования только в самом крайнем случае.

Панели и детали из цельного дерева могут иметь почти незаметные неровности, которые станут хорошо видны после нанесения лака, морилки или другого защитного средства.

Понятно, что шлифование не должно привести к появлению новых царапин и борозд. Вы избежите этой опасности, если будете пользоваться подходящей для вашего изделия наждачной бумагой и бруском.

Циклевание

При строгании заготовок из цельного дерева после рубанка остаются более или менее заметные борозды. Устранять их лучше всего циклей.

Многие домашние мастера предпочитают обрабатывать поверхности одной лишь циклей и полностью отказываются от наждачной бумаги. Хорошо заточенной циклей можно зачистить обструганные поверхности и придать им практически безупречный вид.

Цикля представляет собой металлический прямоугольник с режущей кромкой, заточенной под прямым углом, которой проводят по поверхности. Режущая кромка тупится, поэтому ее нужно время от времени затачивать. Сначала на точильном бруске или круге шлифуют фаску (скошенную сторону режущей части), затем циклю переворачивают, кладут плашмя на брусок и в таком положении водят по камню прямыми или круговыми движениями, захватывая режущую кромку края.

При работе циклю берут двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на середине грани, обращенной к себе. Циклю ставьте всегда под углом и ведите в направлении древесных волокон. Используйте циклю только для обработки цельного дерева, фанеры или шпона. Древесно-стружечные плиты быстро тупят цикли и оставляют на них зазубрины. Для обработки зашпаклеванных поверхностей лучше использовать наждачную бумагу.

Циклей зачищают неровности, оставленные рубанком, или торчащие волокна древесины.

Увлажнение дерева и нанесение грунтовки

Будете ли вы делать зачистку циклей или каким-то иным способом — в любом случае прежде, чем шлифовать поверхность деталей из цельного дерева либо облицованных фанерой или шпоном, ее нужно увлажнить.

Для этого лучше использовать теплую воду (можно даже горячую, если деталь из цельного дерева). Затем надо дождаться, когда детали полностью высохнут. Небольшие вмятины под воздействием воды исчезнут.

А вот надрезанные волокна древесины, до увлажнения прижатые к поверхности детали, набухают и, чуть подсохнув, встают торчком. Поэтому поверхность, казавшаяся до увлажнения безупречно ровной, часто становится грубой, ворсистой.

После шлифования поверхность вновь становится гладкой.

Грунтовка для быстрого шлифования

Поверхность детали из дерева, независимо от того, сохранит ли она натуральный вид либо будет покрыта морилкой или лаком, грунтуется.

Грунтовка закрывает все поры, словно запечатывает их.

В результате уменьшается гигроскопичность древесины, а краска ложится лучше и равномернее, чем на незагрунтованную поверхность.

Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы работаете, было сухим, непыльным и не слишком прохладным. Так вы создадите идеальные условия для работы. Грунтовку удобнее наносить мягкой плоской кистью.

Грунтовка высыхает уже примерно через полчаса. Но подождите минимум час, прежде чем начнете шлифовать покрытую грунтовкой поверхность самой мелкозернистой шкуркой (№ 240). Работайте только в направлении волокон древесины, чаще меняйте шкурку и выбивайте из нее мелкую пыль, которая образуется при шлифовании.

Поверхность, казавшаяся безупречно гладкой, после увлажнения стала грубой, ворсистой.

На подготовленную поверхность аккуратно нанесите плоской кистью разбавленную грунтовку.

Шлифование ровных поверхностей

При шлифовании ровных поверхностей важно правильно пользоваться наждачной бумагой: слишком грубая шкурка расцарапает древесину, шкурка без бобышки обрабатывает поверхность неравномерно. Бобышка обеспечивает ровное прилегание шкурки к дереву на сравнительно большой площади. Обычно пользуются пробковой бобышкой. Но вполне подойдет и небольшой деревянный брусок с ровными гладкими гранями. Можно также использовать специальные колодки-держатели, изготовленные из твердой резины или пластмассы: они состоят из двух частей — верхней и нижней, между которыми и закладывается наждачная бумага.

Сначала грубая, затем тонкая

Для зачистки грубых срезов пилой применяют шкурку с крупнозернистым абразивным покрытием (зернистость 100). Строганые поверхности шлифуют шкуркой зернистостью 120. Для тонкой, завершающей шлифовки используют шкурку зернистостью 180 или 240. Шлифуйте древесину все время в направлении роста волокон и без излишних усилий. Опытные мастера избегают подолгу обрабатывать поверхности наждачной бумагой, при этом движения их очень легкие, почти без нажима. В результате крохотные окончания волокон только прижимаются к поверхности, но не срезаются.

Особое шлифовальное приспособление — так называемые "песочные пластины" разных размеров и зернистости. Каждая представляет собой стальную пластину с выступающими на поверхности крохотными "кеглями" с острыми гранями. При шлифовке такой пластиной из-за большого расстояния между "кеглями" образуется много опилок, причем их режущие грани долгое время остаются острыми. В деле "песочные пластины" заметно "агрессивнее", чем обычная наждачная бумага.

Если поверхности больших деталей шлифуют, проводя по ним бобышкой, обернутой наждачной бумагой, то при обработке маленьких деталей поступают иначе: кусок шкурки подходящего размера закрепляют на верстаке полосками скотча и проводят по шкурке деталью. Это позволяет избежать закруглений по краям. Прежде чем приступать к дальнейшей обработке детали, после шлифовки следует тщательно очистить ее от пыли.

При шлифовании ровных поверхностей используйте специальную бобышку, чтобы шкурка равномерно прижималась к дереву.

Маленькие детали лучше всего шлифовать, проводя по наждачной бумаге, закрепленной на верстаке.

Вспомогательные приспособления из пробки и пластмассы для фиксации наждачной бумаги. "Песочные пластины" приклеиваются к накладке-рукоятке.

Кривые линии и профили

Для шлифования сложных краев и профилей необходимо особое чутье и соответствующий шлифовальный инструмент. Бобышка с накладкой из наждачной бумаги тут не подойдет.

Как шкурить деревянную поверхность

Часто удобнее работать, взяв бумагу просто в руку и зажав ее края между пальцами так, чтобы они не царапали деталь.

При обработке деталей сложных форм целесообразно использовать самодельные "напильники". Мастерят их следующим образом. Узкие полоски наждачной бумаги наклеивают на планки или круглые палочки. Такими "напильниками" можно чисто обработать мельчайшие закругления или самые узкие выемки на выточенных деталях.

Для шлифования закругленных поверхностей хорошо подходят наждачные губки, которые наряду с наждачной бумагой продаются в хозяйственных магазинах. Губки имеют с обеих сторон абразивное покрытие крупной, средней или мелкой зернистости, а тонкая мягкая прокладка между покрытиями придает губке особую гибкость, эластичность. Есть также шлифовальные губки более толстые и довольно жесткие: они предназначены для шлифования ровных, без дефектов поверхностей.

Древесную пыль из губки удаляют, сминая ее. Можно также губку помыть, но, прежде чем снова ее использовать, надо дождаться, когда она полностью высохнет.

Шлифовальные губки с абразивным покрытием крупной, средней и мелкой зернистости особенно хороши для зачистки закруглений и профилей.

Наждачные губки настолько гибкие, что они плотно облегают любое закругление и даже многоступенчатые профили.

Если вы придерживаете наждачную бумагу рукой, следите, чтобы края бумаги не царапали дерево.

Наждачные "напильники" можно сделать из полосок подходящей наждачной бумаги, наклеенных на планки или круглые палочки.

Закругления

Обработку деревянной детали завершают обычно тем, что немного закругляют ее края, то есть острые грани переходов от одной плоскости к другой или от фронтальной поверхности к торцевой слегка стачивают.

Будьте очень внимательны и осторожны при выполнении этой работы, так как об острые края детали можно пораниться. Не допускайте резких движений при переворачивании детали, что может привести к удару ее о какой-то твердый предмет и соответственно к повреждениям. После выполнения закруглений обработанную поверхность можно покрыть лаком. Заметим, что на закругленном крае лак ложится равномерной пленкой и лучше держится, тогда как на острой грани перехода от одной плоскости к другой эта пленка очень тонкая и часто разрывается.

Выполняйте закругления, используя наждачную бумагу только вместе с бобышкой, которую направляйте под углом 45 градусов к обеим поверхностям. Бобышка обеспечивает равномерность шлифовки и закругления.

Следите за тем, чтобы работа, по возможности, велась в направлении волокон древесины, а на торцевых сторонах — от середины к краям. При шлифовании вдоль края нужно немного прижимать бобышку с наждачной бумагой к поверхности, чтобы не обрывать волокон древесины.

При закруглении краев ведите бобышку, обернутую наждачной бумагой, под углом к боковым граням или с легким нажимом вдоль края.

Шлифовальные машины это целый класс электроинструментов, предназначенных для обработки — подгонки, шлифовки, полировки и т.д. — граней и поверхностей, выполненных из различных материалов — пластика, металла, камня и, в частности, дерева.

Шлифовальные машины, в зависимости от конструкционных особенностей, разделяются на несколько типов. И выбор при покупке или использовании шлифовальной машины и расходных материалов зависит от того, какую конечную цель преследует мастер, от объёма предстоящей работы, от класса и формы обрабатываемой поверхности и некоторых других факторов.

Ленточные шлифовальные машины

Шлифмашина такого типа представляет собой устройство, в котором бесконечная (закольцованная) абразивная лента движется по двум или более направляющим роликам. Образно принцип действия этой машины можно представить на основе движения трака (гусеницы) танка или трактора.

Ленточные шлифовальные машины предназначены прежде всего для обработки достаточно больших поверхностей, снятия достаточно больших слоёв материала или обдирки грубых, шероховатых поверхностей — старой краски или коры. Кроме того, некоторые модели имеют возможность закрепления их в стационарном положении. В этом случае ленточная шлифмашинка по дереву может использоваться для заточки и подводки плоского плотницкого инструмента (топора, рубанка, стаместки и т.д.), а также стачивания и доводки граней и краёв изделия. К примеру, кромку "ударной" части профессиональной хоккейной клюшки и другого спортинвентаря часто окончательно формируют именно так.

Вибрационные шлифовальные машины

В таких шлифмашинах абразивный расходный элемент крепится к подошве, чаще всего прямоугольной формы, которая в процессе работы совершает короткие, но частые движения, благодаря чему и происходит обработка поверхности. По характеру движений вибрационные машины можно разделить на линейные и эксцентриковые, в первых подошва двигается из стороны в сторону (или вперёд и назад), во вторых — каждое зёрнышко абразива как бы описывает небольшие круги или окружности. Образно принцип движения подошвы шлифмашины вибрационного типа можно описать так: приблизительно такие же движения, только с несколько большей амплитудой, вы совершаете рукой, когда моете и протираете весной оконные стёкла.

С помощью вибрационной шлифмашины также удобно обрабатывать достаточно большие поверхности, при этом, обработка получается более тонкой и "нежной", нежели с помощью ленточной машины.

Отдельным подвидом вибрационных шлифмашин являются так называемые дельта-шлифмашины, названные так из-за дельтовидной формы подошвы. Именно такая форма позволяет производить шлифовальные работы в узких и труднодоступных местах — например, обрабатывать оконные рамы или старую деревянную мебель

Эксцентриковые шлифовальные машины

У этого типа шлифмашин подошва (тарелка) круглой формы, и шлифование производится в результате совмещения мелких колебательных (эксцентриковых) движений с одновременным (орбитальным) вращением тарелки.

Шлифование древесины

За счёт сложной траектории перемещения абразива обеспечивается наиболее ровная шлифовка. При этом, в отличие от машин с прямоугольной невращающейся подошвой, удобно обрабатывать объекты не только плоской, но и криволинейной формы, так как некоторые модели эксцентриковых шлифмашин оборудованы тарелкой из гибкого материала.

Угловые шлифовальные машины, они же "болгарки"

Названы так из-за того, что основная видимая движущаяся часть, шлифовальный круг, находится под прямым (90 градусов) углом по отношению к корпусу. А прозвище своё они получили в связи с тем, что в советские времена импортировались из Болгарии, так как не имели на тот момент отечественных аналогов. "Болгарки" традиционно считаются инструментом для работы с камнем, бетоном или металлом, но, в случае, если в модели конкретной машинки предусмотрен соответствующий режим и при условии применения специальных шлифовальных расходников они могут быть использованы и при работе с деревом.

Кстати, одним из видов угловых шлифовальных машин можно назвать машины полировальные, которые благодаря мощному крутящему моменту и специфическим насадкам и расходникам позволяют производить окончательную полировку изделия.

Шлифмашины первого-третьего типа имеют отверстия в подошве, предназначенные для удаления пыли, образующейся при шлифовке, а также как правило, мешок для сбора этой пыли и/или специальный разъём для подключения бытового или промышленного пылесоса.

Все шлифмашины разнообразны по типу, размерам, мощности и режимам работы. Возможно, у кого-то и одна единственная шлифмашинка по дереву сможет достаточно хорошо справляться со всеми необходимыми задачами, а кому-то потребуется большее разнообразие инструмента. В любом случае, окончательное решение принимать должен сам мастер.

10.02.2014 в 15:02

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *