Заточка резцов по дереву

Часть седьмая. Заточка токарных резцов по дереву.

До этого фотообзора я никогда не затачивал токарных резцов по дереву.
В далекие школьные годы, на уроках труда в столярной мастерской, у меня были попытки поточить проходной резец на бруске, но, как смутно помнится, мне это тогда не удалось

Как заточнику с некоторым стажем мне оказали кредит доверия и выделили под эксперимент несколько дорогих, на мой взгляд, резцов «Made in Austria».
Еще несколько подопытных резцов попроще остались за кадром.

В этой части я не буду поэтапно описывать процессы заточки.
Все это уже есть в многочисленных инструкциях к станку и приспособлениям на бумажных носителях и DVD.
Я постараюсь лишь поверхностно показать возможности Tormek в работе по заточке инструментов для резьбы по дереву.

Итак! «Галопом по Европам!»

Мне кажется, что Tormek проектировался в первую очередь для заточки всевозможных инструментов по дереву.
В подтверждение сему перечислю все то, что разработано шведами для этих целей.

Это оправка для небольших резцов по дереву SVS-32.
Но иногда ее можно использовать и для более крупного инструмента.
Очень простая в применении!

Многофункциональная оправка SVS-50 предназначена прежде всего для заточки плоских, токарных резцов с прямыми и со скошенными режущими кромками.
Имеет сменную сердцевину, повышающую ее универсальность.
Может применяться для заточки полукруглых резцов и долот с прямой режущей кромкой.

Многофункциональная оправка SVD-185.
Разработана для затачивания полукруглых токарных резцов с радиусной режущей кромкой.

Устройство настройки TTS-100. Я назову его проще и короче – калибр.
Это приложение к SVD-185 и SVS-50.
Служит для настройки процесса заточки по строго заданным (правильным) параметрам. Т.е., если ваш когда-то новый резец после многочисленных заточек стал больше походить на чапельник, то с помощью TTS-100 вы можете все реконструировать.

Вид с другой стороны. На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Для доводки внутренней стороны режущей кромки у Tormek есть приспособление LA-120. Оно представляет собой два кожаных диска. Торец большого диска имеет радиус 3 мм, а торец малого диска под углом 45 градусов – для доводки V-образных резцов и штихелей.

Эти два диска собираются с помощью оси в единую конструкцию, которая накручивается на рабочий вал Tormek со стороны кожаного круга.

Начну с самой сложной на вид, но простой в применении, оправки SVD-185 и массивного полукруглого токарного резца радиусной режущей кромкой.
Делаю фиксацию в оправке, как показано на фото.

Точить я буду «правильно», т.е. по заданным параметрам. Поэтому при помощи калибра TTS-100 я делаю строго определенный для данного вида резца вылет из оправки SVD-185.
На самой SVD-185 есть регулятор с делениями от 0 до 5. Для данного резца необходимо выставить положение 0. (Можно разглядеть на предыдущем фото)

С помощью того же калибра TTS-100 выставляю необходимое для затачиваемого резца положение суппорта относительно остаточного диаметра круга. Фиксирую суппорт в его горизонтальных направляющих стопорными винтами.

Перед заточкой, на выключенном станке, можно визуально проверить правильность настроек. Если все верно, то РК резца в затачиваемом положении должна довольно плотно прилегать к рабочей поверхности абразивного круга.
Включаю Tormek. Если необходимо, делаю рабочую поверхность более грубой при помощи двухстороннего камня SP-650.
Надеваю SVD-185 отверстием на суппорт и начинаю заточку.
Амплитуда рабочих движений такого резца во время заточки составляет почти 180 градусов. Аналогично выполняется чистовая заточка с применением двухстороннего камня SP-650.

После чистовой заточки переворачиваю суппорт на 180 градусов, надеваю на него оправку с зажатым в ней резцом. Регулирую вылет суппорта из горизонтальных направляющих так, чтобы РК резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.
Обмазываю рабочую поверхность кожаного круга абразивной пастой PA-70, делаю доводку внешнего радиуса РК резца.

После доводки на кожаном круге ослабляю зажимной винт и вынимаю из оправки резец.
Начинаю доводку внутреннего радиуса РК резца на кожаном диске LA-120 с радиусом на торце 3 мм. Для этого суппорт можно выставить в более удобное положение.
Во время доводки «на коже» заусенец должен быть убран по всей длине РК.

На этом фото показан резец до заточки.

На этом фото резец после заточки.
Здесь я вынужден признаться, что получил не тот результат, который ожидал.
Визуально заточка резца изменилась, хотя в средней части РК угол заточки остался прежним.

Может австрийцу не по нраву шведские параметры?
В этом вопросе мне еще предстоит разобраться. Для этого надо будет обратиться к опытным столярам.

Аналогичным способом затачиваю другой токарный резец.
Только в этом случае я «настроился» вручную, а угол заточки «поймал» при помощи черного маркера, как описывал ранее.

Фото резца до заточки.

Фото резца после «черновой-чистовой» заточки и доводки на кожаном круге и диске LA-120.

Еще пример. Фото до заточки.

Фото после заточки доводки.

И еще пример. До…

После…

И последний раз. До…

После…

Так выглядит токарный резец, зажатый в эту оправку SVS-50.
Здесь тоже можно задать жесткие параметры заточки при помощи калибра TTS-100, но, я боясь, как бы опять чего не вышло, решил пойти по надежному пути ручных настроек.

С помощью некоторых премудростей выставляю правильное положение РК затачиваемого резца по отношению к рабочей поверхности абразивного круга.

Затем с помощью черного маркера методом подгона выставляю необходимый угол заточки.

Заточка токарных резцов по дереву. Sharpening Wood Turning Tools.

Для этого надо отрегулировать положение суппорта в горизонтальных направляющих Tormek. Регулировочная гайка суппорта здесь хорошо помогает.

Сделав необходимые настройки и закрепив суппорт стопорными гайками, я начинаю работу. Но перед этим поверхность абразива должна быть подготовлена для «черновой» заточки.

Аналогично выполняю заточку противоположной стороны РК резца.

После «чистовой заточки» делаю доводку РК на кожаном круге LA-220 с применением абразивной пасты PA-70.
Но перед этим необходимо перевернуть суппорт на 180 градусов и настроить плотное прилегание РК резца к кожаной поверхности круга.

Фото резца до заточки

Фото резца после заточки

Еще один резец до заточки

После заточки

И еще один до…

и после…

В моем распоряжении не было маленьких резцов по дереву. И я не смогу в полной мере показать оправку SVS-32 в деле.
Я пошел на некоторую самодеятельность и применил SVS-32 для заточки довольно крупного токарного резца.

Так выглядит SVS-32 в работе.
Необходимый угол заточки резца я выставил методом подгона, т.е. выставил нужное положение суппорта в горизонтальных направляющих.

Фото резца до заточки.

Фото резца после заточки.

Доводку РК этого резца я выполнял в зажатом в оправку SVS-32 положении с опорой на суппорт. Суппорт я перевернул на 180 градусов и отрегулировал его вылет так, чтобы затачиваемая поверхность резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.

С помощью SVS-32 я умудрился заточить небольшой полукруглый резец для токарных работ.
Уже после, из инструкции, я понял, что такой резец (радиусная РК) должен затачиваться в оправке SVD-185.
Но у меня получилось!

Вот фото.

У меня было немного времени для изучения данных устройств, но пару недостатков я всё же выявил.
Первый из них заключается в том, что токарные резцы должны быть богатыми на сталь.
Т.е. сама стальная часть резца должна иметь достаточную длину вылета из рукояти.
Если сам резец представляет собой некий «огрызок» торчащий из рукояти, то заточить его на Tormek будет проблемно или даже невозможно.
Второй недостаток касается больше приспособления SVS-50 и плоских резцов с прямоугольной формой сечения.
Если эта самая форма сечения не прямоугольник, а трапеция или параллелограмм, то корректно закрепить этот резец в оправке SVS-50 не удастся, как в прочем и корректно заточить резец. Но эта проблема решаема. Необходимо придать «телу» резца перпендикулярные формы, заодно снять фаски по всей длине.
Нужен хороший наждак и умение корректно на нем работать.
Для многих людей с «Ганзы» этого не занимать…        

  • Кстати, я освоил выпуск кругов для Тормек в России и уже несколько лет использую только их.

        Круги для Т7; Т4; Т3 можно приобрести здесь: www.grinder-man.ru

  • Назад к списку

    Резцы токарные по дереву

    Назначение токарных резцов и их виды

    Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

    Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

    В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

    • режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
    • тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
    • хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

    Ручку можно условно разделить на две части:

    • основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
    • шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

    Виды токарных резцов

    В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

    Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

    Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

    Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы.

    Токарные резцы для работы по дереву своими руками

    Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

    С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

    Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

    • стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
    • гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
    • крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
    • кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
    • для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

    Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

    Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

    Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

    Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

    про самодельные резцы

    При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

    • чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
    • чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
    • чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
    • токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

    Заточка резцов своими руками

    От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

    Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

    заточки резцов

    Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

    Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

    • для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
    • для рейера – 50° — 60°.

    Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

    В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

    Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

    Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

    Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

    Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

    Вам также могут быть интересны статьи:

    Уголок для ручной заточки плоских стамесок, ножей для рубанков и т.д.

    Точил как то пару узеньких стамесок, вроде острые, режут хорошо, но вот фаска которая по идее должна быть плоской, всегда получалась полукруглой. Это конечно всё мелочи и на качество работы не влияет, тем более если не занимаешься резьбой по дереву, а пользуешься стамесками лишь изредка, когда нужно вырубить пазы или выемки для петель, замков. На электроточиле от этого косяка легко избавиться, но вот при ручной заточке несколько утомительно.

    А когда дело дошло до стамески шириной 4 см, понял что нужно сделать какой нибудь держатель (уголок). Сильно заморачиваться с его конструкцией не хотел, так как стамесками пользуемся раз в пятилетку и точить их очень часто не придётся. Сначала попробовал сделать его на петле, чтобы можно было регулировать угол заточки, но очень быстро от этой идеи отказался, конструкция оказалась шаткой, а когда выставляешь угол менее 40°, конструкция начинает занимать очень много места.

    В общем собрал монолитный уголок из трёх кусков дсп, пары уголков и нескольких саморезов. Длину основного куска задавал по стамеске (чтобы ручка не упиралась в стойку).

    Этот кусок (площадка) нужен для того чтобы не мешалась ручка стамески при затягивании её пластиной.

    Сверлим, зенкуем и прикручиваем площадку.

    В качестве зажима прикрутил пластину от оконной задвижки.

    Приставил стойку и наметил на ней отверстия

    Прежде чем прикручивать её на место, отпилил углы, чтобы удобней было держать уголок при заточке

    Усилил двумя длинными саморезами.

    Испытания показали небольшой люфт при сильном нажиме на уголок, так что металлические уголки лучше ставить с ребром жёсткости или же выпилить треугольники из того же дсп, вместо железных уголков. А ещё лучше, просто вырезать из дсп или фанеры готовый монолитный уголок в форме буквы Г, избавившись таким образом от всяких сочленений в углу, но это будет уже совсем другая конструкция.

    Токарный станок по дереву и особенности резцов

    Размеры особо не расчитывались, всё собрано из огрызков дсп, но на всякий случай начертил размеры.

    В этом месте (фото ниже), с угла на котором уголок стоит, я срезал пару миллиметров пвх-кромки, так как во время заточки такая длинная площадь контакта очень хорошо тормозила уголок, оставил только с краёв по три сантиметра в качестве ножек, лучшим вариантом было бы прикрутить ролики по краям, но это усложнит и без того сложную конструкцию.   🙂

    Это очень старая самодельная стамеска на которой буду проверять уголок, немного убитая конечно, но сама по себе железяка хорошая    🙂

    Всё собрано и готово к заточке.

    Точил на обычных наждачных бумагах в три захода, самая светлая и паста это для выпендрёжа, но об этом чуть ниже   🙂

    Тут я сделал ошибку которая увеличила время работы в несколько раз, перед заточкой, слегка выровнил дремелем режущую кромку, чтобы она была ровной а не полукругом, но как оказалось незначительный износ у стамески был и на противоположной стороне на углах. Это значит что для получения ровной кромки мне пришлось бы снимать фаску на 5-6 мм. Знаю что положено делать её ровной, но для себя решил сделать исключение.   🙂

    На этом снимке видно как легко выставить нужный угол заточки, не стал сильно увлекаться геометрией, просто подложил под фаску два куска дсп и тем самым получил тот угол который был у этой стамески до заточки.

    Фаска приведена к плоскости.

    Начало образования заусенца, уже видно закругление уголков кромки из-за того что сверху на углах износ. Не стал на этом зацикливаться.

    После того как заусенец проявился по всей кромке, переходим на бумагу с зерном помельче, ну а после на самую мелкую, чем больше ступеней тем меньше расход бумаги.

    Эту бумагу я использовал в качестве нулёвки, (она же вверху) на ней же снял остатки заусенца.

    После нулёвки уже можно увидеть отражение почти как в зеркале   🙂

    Да и бумагу режет не плохо, правда с небольшим усилием и при этом её надо водить из стороны в сторону, движения похожи на то как обычно режут хлеб.

    В принципе такой заточки мне хватает, но всё же решил попробовать довести её до строгания волоса. Для выпендрёжа использовал то что было под рукой, а именно, бумага с ещё более мелкой крошкой и паста гои.

    Ремня или куска кожи не нашёл, просто нанёс пасту на лист бумаги и на ней полировал фаску.

    В результате получилось зеркало, бумага стала резаться чуть легче, иногда даже ненужно водить её из стороны в сторону, а просто подавать на лезвие. Волос строгает плохо, несколько волосинок только срезал, так что можно сказать вообще не строгает. Скорее всего я неправильно точу, но это и не важно, темка про уголок для заточки плоских железяк, а уж точит каждый по своему.   🙂

    Фрагмент видео. Ну вот как то так, кое как, она у меня режет бумагу.   🙂

    В общем уголком я доволен, геометрия в отражении не сильно ломается, а значит уголок своё дело делает.

    Написать сообщение автору
    Автор: Nikolay Golovin — — — — —
    17.05.2012

    Другие странички сайта

    При копировании материалов с сайта, активная обратная ссылка на сайт www.mihaniko.ru обязательна.
    Автор: Nikolay Golovin / mh@mihaniko.ru
    Мой хостинг-провайдер BeGet.ru
    12 04 2012

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *